Рис.1 выпускная система мотоцикла.                                                           Рис.2  Наполнение цилиндра улучшится, если немного доработать поршень

Форсировка форсировке - рознь. Для мототуризма и прохватов в "эндурном" стиле по бездорожью не так уж важна пиковая мощность на запредельных оборотах. К тому же в коробке передач всего четыре ступени, и реализовать такую мощность все равно не удастся. Не последнюю роль играет и экономичность двигателя. Не секрет, что "запиленный" 175-кубовый мотобольный мотор, считающийся эталоном форсировки, "кушает"… 18 литров на сотню! Ценнее всего пологая в характеристиках кривая крутящего момента во всем скоростном диапазоне. А если попросту, - хорошая тяга, начиная с "низов". Обеспечивает такую характеристику двигателя, главным образом, выпускная система мотоцикла.
Настройку выпускной системы производят на заводском стенде, измеряя получаемые эффективные показатели: мощность, крутящий момент, расход топлива. Настроенный глушитель составляется из цилиндрического патрубка, набора конусов (с различными углами конуса), цилиндрической части и глушащего насадка. В поисках оптимума пробуются разные комбинации составляющих элементов.

В ходе доводки моторов на заводе им. В.А. Дегтярева были изготовлены и испытаны на стенде десятки выпускных систем. Четыре лучшие из них пошли в серию: на "мотоболках", "Восходах 3М-01" и "Совах", "ЗиД-200" и "Фермерах". При этом переход от кубатуры 175 куб. см. к 200 изменения конструкции не потребовал.

Многие мотоциклисты думают, что сигарообразный глушитель "Совы" - дань дизайнерам и технологам, и что с настроенной системой он не имеет ничего общего. На самом деле под блестящей оболочкой корпуса спрятаны настроенные конусы. В конце стоит глушащая насадка, как на всех спортивных моделях. Многие умельцы, стремясь снизить сопротивление выпуску, обрезают у этой насадки (ее в народе еще называют "флейтой") хвостик. Такое "хирургическое" вмешательство дает эффект прямо противоположный ожидаемому: полсилы сразу долой! А вот немного рассверлить перфорированные отверстия во "флейте" вполне уместно.

 

Стендовые испытания показали, что очень неплохие результаты показывает выпускная система "ЗиД-200". Но и ее можно доработать, получив небольшой (до 0,5 л.с.) прирост мощности. Для этого увеличивают особым образом длину хвостовика и устанавливают в выходном конусе бленду. Такой вариант выпускной системы уже готов к серийному производству.

 Особый разговор о глушителе "Фермера". Принцип его конструирования другой. Здесь нет привычных конусов, а в основу положен резонатор Гельмгольца, в котором определяющий параметр - объем. Хотя такой глушитель снижает максимальную мощность мотора (до 13 л.с.) и не дает ему "раскручиваться", однако сообщает потрясающую тяговитость. (В этом имели возможность убедиться редакционные испытатели во время экстремального пробега по горам "Алтайская кругосветка-95" - Прим. ред.). другое достоинство "фермерского" глушителя - он компактен. Поэтому остается достаточно места для доброго багажника (чего о "ЗиДовском" глушителе сказать нельзя), увеличивается дорожный просвет и задний свес мотоцикла. Да и вес глушителя минимален. Все это незаменимо в горных походах.

С впускной системой ковровских мотоциклов особой мороки нет. Карбюраторы можно оставить родные: "пекаровские" К-65 или "Йиковы", которыми комплектуются последние модели "ЗиДов".
Владельцам 175-кубовых "Сов" не советуем спешить ставить "Йиковы" - они рассчитаны только на 200-кубовые моторы, а нужные жиклеры в розничную продажу не поступают. Узел лепесткового клапана достаточно надежен и в обслуживании не нуждается. Разве что следует проверить, не уменьшен ли угол открывания пластин лепесткового клапана (что снижает мощность). Расстояние между пластинами ограничителя должно быть 18-20 мм. Если оно меньше - пластины следует разогнуть.

Чтобы повысить мощность за счет оборотов, следует поднять на 1,5-2 мм высоту выпускного окна. И заодно увеличить его площадь за счет уменьшения радиусов закругления. Острые кромки окон притупляются шабером или надфилем, "утыки" в гильзе в продувочных окнах убираются "кривым" напильником, шарошкой или бормашинкой. Головку цилиндра можно подрезать на 1,5 мм, а со стороны третьего канала в направлении свечи сделать в головке небольшую выборку.

Наполнение цилиндра улучшится, если немного доработать поршень: увеличить впускное отверстие в нем до 20 мм и подрезать юбку со стороны впуска, как показано на рисунке. Чтобы подстраховаться от выпадения стопорных колец поршневого пальца при повышенной частоте вращения, желательно обломить у них "хвостики".

 

Если сделаете все, о чем здесь сказано, то сможете довести мощность 175-кубового мотора до 17,5 л.с., а 200-кубового - 18 л.с. без заметного ухудшения экономичности и перехода на высокооктановый бензин!

 

Верхнее расположение штатного глушителя.

Закрепить глушитель на новом месте лучше всего не намертво, а упругими элементами. Роль такого элемента сыграет отпиленный от старого амортизатора сайлент-блок. Его корпус приваривают к глушителю. Еще понадобятся пластины, которые крепят глушитель к раме (кстати, под рулевой колонкой есть подходящий кронштейн).

Крепление глушителя при помощи сайлент-блока. Соединение глушителя и насадки резиновым шлангом.

Подняв мощность двигателя, доработайте сцепление, иначе все усилия пойдут насмарку. Здесь есть три пути. Самый простой (с точки зрения монтажа) и в тоже время сложный (из-за необходимости доставать дефицитные детали) - поставить все от "мотоболки". На ней первичная передача осуществляется надежной и прочной двухрядной цепью. Мотобольная корзина и изготовлена получше: и за счет более прочного материала (легированная сталь в сочетании с цементацией), и за счет удачной конструкции. В ней больше направляющих для ведущих дисков, а сами диски не текстолитовые, а металлические со специальным наполнителем. Чтобы лепестки корзины не "расцвели", их обжимают обручем и затем обваривают. Теперь сцепление будет вечным.

Доработка корзины сцепления.

Обварить, наподобие "мотобольной", можно и штатную корзину. Однако проще всего поставить серийную корзину нового образца от "ЗиД-200" с пружинами, работающими на сжатие. Отрегулируйте пружины (это сделать легко), чтобы диски не пробуксовывали. А это может произойти - ведь мощность возросла.